"СТАТЬЯ"




Вирджил Абло, несомненно, является одним из самых значимых лиц современной моды на сегодняшний день. Причем именно он является одним из тех дизайнеров, которые доказали нам, что совмещение уличной и высокой моды может быть вполне успешной, и, более того, основополагающей тенденцией 21-го века.

"Почему я читаю такие материалы на блоге сайта о кроссовках?" - спросишь ты. И мой ответ окажется достаточно прост - старт продаж коллаборации Off-white x Nike в России уже скоро, и, чтобы как следует узнать одного из участников этой совместной коллекции, и, возможно, взглянуть на него уже под немного другим углом, нужно как следует заглянуть в его насыщенную историю. Как минимум, почитать уж точно будет о чем.




Прежде всего стоит отметить, что Вирджил Абло является архитектором. Работал ли он по профессии - и да и нет. Конечно же, до практической архитектуры ему нет и не было никакого дела, но его знания в этой области образовали основной стиль тогда еще малопопулярного, не имеющего четко сформировавшегося посыла нового бренда Off-white.



PYREX VISION: Вирджил-маркетолог


В 2012-ом году новоиспеченный бренд PYREX просто не мог оставить кого-то равнодушным. С одной стороны - многие детали по типу симметрично расположенных блоков, впервые замеченные на одежде от этого бренда, так или иначе нашли себе место на вещах от Off-white. С другой - вся его продукция от и до является обычной пустышкой. Посмотри сам - Вирджил брал дешевые рубашки Ralph Laurent, печатал на них свой логотип, число 23 (почему 23? Потому что у чернокожих это число очень популярно, как ты знаешь, Майкл Джордан играл под 23-м номером. Здесь нет никакого другого значения) и модные на то время словечки по типу "dope" или того же "black". А теперь самое интересное - цена на вещь после подобной ее модификации возрастала даже не в 2 и не в 3 раза - какая-нибудь рубашка (в бывшем 50-долларовая фланелька, а теперь PYREX VISION) стоила выше 500 долларов, что в миг ставило ее по ценовой категории в ряд со многими high-fashion брендами. Хотя она таковой и не являлась, понимаешь, в чем дело?


Конечно, ни одна подобная затея не стала бы дико популярной без дополнительной поддержки какой-нибудь известной личности. Этой личностью стал ни кто иной как Канье Вест - вполне логичный выбор, учитывая, что после окончания университета Вирджил Абло практически сразу стал его личным креативным директором (а это, на секундочку, 2002 год). Таким образом, простейшая схема по типу "твою одежду носит известная личность -> у всех резко возрастает интерес к твоей продукции -> постоянные солд-ауты в каждом магазине" сработала на ура и представила Вирджила всему миру не как чьего-то советчика, а как самого настоящего дизайнера.




Но если не брать во внимание полнейшее отсутствие идеи и посыла, PYREX VISION являлся тем самым прародителем слияния модного и уличного сегмента, о котором я упомянул немного ранее. Тогда это выглядело максимально просто, необоснованно дорого и неинтересно, сейчас же стритвир прочно закрепился в fashion-индустрии. Но не будем забегать вперед.



Off-white - попытка номер два


Как и должно было случиться, столь скучный бренд быстро исчерпал себя, покупатели были возмущены скрытым от них происхождением вещей, и дабы оставаться на плаву, Вирджилу нужно было срочно менять свой вектор направления. С этого момента PYREX переименовывается в Off-white и продолжает выпускать, на первый взгляд, те же самые вещи с простенькими принтами логотипов, но на самом деле, к этому проекту дизайнер подошел куда серьезнее. Вирджил наладил прямую поставку одежды, продукция пополнилась новыми джинсовыми рубашками и необычными худи, а в принтах появилось разнообразие в виде репродукций картин и странных архивных фото. Тут еще наш дизайнер решает вспомнить, что он как-никак является архитектором, и создает всемирно известный паттерн в виде идеально ровных диагональных линий, который стал не только логотипом, но и основной фишкой бренда.




К осенне-зимнему сезону 2014-го года была создана первая женская коллекция, включающая в себя кожаные куртки и пальто с теми же самыми полосками. На тот момент нельзя было сказать, что бренд стал крайне успешным, но можно заметить, как Вирджил растет и старается не повторять свои ошибки прошлого.


Коллекции 2015 - эксперименты с цветами




А вот отсюда как раз-таки и начинается постоянный поиск собственного, уникального стиля. Плюс-минус монохромные невзрачные цвета Off-white были разбавлены ярко-красной продукцией, и выглядело это весьма интересно. К тому же, в некоторых вещах проглядывается желтый цвет - он так или иначе повлияет на многие последующие коллекции. Женская коллекция 2015-го в плане цветов пошла еще дальше - тропический паттерн с надписью "Nebraska" вообще контрастировал с основной идеей бренда. Надпись можно будет увидеть в вещах последующих лет, паттерн, увы, канул в лету.


Коллекции 2016 - колор-блокинг


Ладно, то, что делал Вирджил в 15-ом, не совсем правильно называть колор-блокингом - коллекция этого года включала "половинчатые" худи, будто бы состоящие из двух половинок сшитых между собой вещей. Иронично, что эти самые "половинки" имели на себе куски лого разных хоккейных команд - таким образом Вирджил обыгрывал особый фанатизм поклонников определенной команды. В общем, взгляни сам:




Off-white получил большое разнообразие по цветовой палитре. С этого момента бренд нельзя ставить в какие-либо рамки в вопросе о выборе цветов - тут есть все. И тот самый культовый желтый ремешок тут тоже есть.




Коллекции 2017 - полное погружение в высокую моду




Если брать в пример прошлые года, то соотношение экспериментальных моделей попросту не идет ни в какое сравнение с экспериментами 2017-го. Подвернутые клешеные брюки, платья из порванных лоскутов камуфляжного цвета в женской и криповая тематика вещей в мужской коллекциях окончательно потеряли связь с тем ленивым прошлым Вирджила, где он пытался впарить людям дорогие и бесполезные вещи. Теперь в его продукции четко отслеживается дизайнерский взгляд на вещь, чувство стиля и желание не останавливаться на достигнутом и двигаться все дальше и дальше. Перед нами возник тот Вирджил, которого мы все уважаем и любим.


Коллекции 2018 - нужно больше деконструктивизма




"Я люблю ошибки" - скажет Вирджил Абло в рекламе предстоящей коллаборации Off-white x Nike. На мой взгляд, этих слов достаточно, чтобы понять последнюю на данный момент тенденцию нашего дизайнера. Большинство вещей из свежих коллекций кажутся незаконченными и неаккуратными, Вирджил повсюду пихает "СЭМПЛОВЫЕ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ" с обязательным употреблением кавычек, выпускает кроссовки собственного производства с максимально непонятным расположением деталей и огромными шагами направляется пусть и в немного заезженную, но все так же мало изученную сферу деконструктивизма. А делает это он по-своему: берет готовую вещь, уродует ее, подклеивает-подшивает, добавляет свои отличительные знаки и обязательные контрастные оранжевые детали - вещь под знаком Off-White™ готова. Это предложение может относиться к коллаборации Dr. Martens x Off-white, оно также подходит и для предстоящей коллекции с Nike. 


Движется ли дизайнер в нужном направлении - определенно. Более того, если бы он окончательно остановился на подобной тематике, его популярности хватило бы еще на несколько лет вперед - уж больно интересный и индивидуальный стиль он выбрал. Но зная Вирджила и его постоянный переход от одной тенденции к другой, долгая задержка на деконструктивизме остается под большим вопросом. Коллаборация Off-white x Nike является некой кульминацией его стиля. Следующая коллекция с сетью мебели и товаров для дома IKEA еще сильнее утвердит Вирджила как сильнейшего дизайнера и его стиль. Что будет дальше - покажет время.






Поделиться:

Сопутствующие Товары